GU10 G9 G4 Unterschied: Stift und Spannung prüfen

Die Ersatzlampe für den Deckenspot lässt sich nicht einschrauben. In der Fassung sitzen zwei Stifte, eine kurze Drehung verriegelt, und auf der Packung der Kerze steht trotzdem E14. Genau dort beginnt der GU10 G9 G4 Unterschied: Stiftabstand und Spannung, nicht ein kleineres Gewinde.

Wer Schraube und Stifte mischt, hält danach eine Lampe in der Hand, die mechanisch nicht sitzt oder an der falschen Spannung hängt. Eine Minute an der alten Lampe, am Aufdruck und an der Frage nach 230 oder 12 Volt erspart den zweiten Karton. Das Typenschild gilt, sobald eine Sonderleuchte vom üblichen Muster abweicht.

Kurz gesagt

GU10, G9 und G4 sind Stiftsockel; E14 und E27 bleiben Schraubgewinde und gehören in eine andere Messung. GU10 und G9 hängen im Haushalt typisch an 230 Volt, G4 und der ähnlich aussehende Spot GU5.3 typisch an 12 Volt mit Trafo. Der Abstand der Kontakte steckt im Namen mit 10, 9 und 4 Millimetern. GX53 ist die flache Scheibe mit 53 Millimetern Stiftabstand. Ohne Aufdruck messen Sie die Stifte und die Spannung, bevor Sie ein Mehrfachpack öffnen.

Schraube oder zwei Stifte

Der erste Blick gilt der Fassung, nicht der Helligkeit. E14 und E27 schrauben Sie in ein Metallgewinde. GU10, G9, G4 und GU5.3 stecken Sie. Bei GU10 kommt eine kurze Drehung dazu, die den Spot verriegelt. Diese Drehung ist ein Bajonett, kein Edison-Gewinde. Wer mit Gefühl nachdreht, rundet die Kontakte. Danach sitzt auch die richtige Lampe schlechter.

Eine GU10 wirkt neben einer großen E27-Birne klein, und klein wird im Haushalt oft mit E14 gleichgesetzt. Das Glas eines üblichen GU10-Reflektors, der PAR16-Form, liegt oft um 50 Millimeter Durchmesser. Das E14-Gewinde misst am Metall etwa 14 Millimeter. Wer den Kolben für den Sockel hält, sucht eine Fassung, die in diesem Spot nicht sitzt.

Nehmen Sie die alte Lampe bei ausgeschalteter Leuchte heraus und lassen Sie heißes Glas abkühlen. Ist das Metall angeschmort, riecht es nach verschmortem Kunststoff oder sitzt die Lampe fest, hören Sie auf. Dann ist eine Elektrofachkraft die richtige Adresse, nicht der nächste Adapter.

Steht auf dem Sockel GU10, G9 oder G4, ist die Suche eng. Steht dort E14 oder E27, messen Sie das Gewinde. Fehlt der Aufdruck, legen Sie ein Lineal an den Abstand der beiden Kontakte. Zwischen 4, 9 und 10 Millimetern entscheidet die Form: dünne Stifte, Drahtschlaufen oder ein Reflektor mit Drehverschluss. Ein Milchglas sagt nichts über den Sockel, und ein Maß an der vorderen Lampe gilt nicht für die hintere.

230 Volt und 12 Volt auseinanderhalten

Nachdem die Stifte feststehen, kommt die Spannung. Im Haushalt liegen GU10 und G9 typisch an 230 Volt, im Bereich von 220 bis 240 Volt. Der Treiber sitzt in der Lampe, einen separaten Trafo brauchen diese beiden Sockel dort nicht. G4 und GU5.3 liegen typisch an 12 Volt. Das Betriebsgerät sitzt in der Leuchte, im Möbel oder in der Decke.

Klein heißt nicht 12 Volt. Eine E14-Kerze und eine G9-Kapsel hängen am Netz, eine ähnlich kompakte G4 gehört an den Trafo. Eine 12-Volt-Kapsel in einer 230-Volt-Fassung geht kaputt. Eine Netzlampe am Trafoausgang bleibt dunkel oder unruhig. Steht 220–240 V auf dem Schild, suchen Sie eine Netzlampe desselben Sockels. Steht 12 V dort, bleibt der vorhandene Trafo im Spiel, solange er zur LED passt.

Manche G4-Angaben nennen zusätzlich Wechsel- oder Gleichspannung. Eine nackte Zeile „12 V“ ist noch keine Freigabe für jedes Netzteil im Schrank. Wohnmobil, Boot, Backofen und Dunstabzugshaube folgen nicht der Tabelle aus dem Wohnzimmer. Seit dem 1. September 2023 dürfen gewöhnliche neue Halogenkapseln für G4 und G9 nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Die vorhandene Leuchte bleibt nutzbar. Ob die LED ruhig brennt, entscheidet das Betriebsgerät.

GU10, G9, G4 und GX53 erkennen

GU10 ist der Reflektor-Spot mit zwei Stiften im Abstand von 10 Millimetern, Drehverschluss und im Haushalt 230 Volt. G9 ist die kleine Kapsel mit zwei Kontaktschlaufen im Abstand von 9 Millimetern, ebenfalls 230 Volt, ohne Trafo. G4 ist die schmalere Kapsel mit 4 Millimetern Stiftabstand, typisch 12 Volt. GX53 ist die flache Scheibe mit 53 Millimetern Stiftabstand und Drehung, typisch am Netz, und kein GU10 mit anderem Namen.

An der GU10 entscheiden Sie den Kauf erst, nachdem Sockel und 230 Volt feststehen. Eine Decke mit mehreren gleichen Punkten will eine Charge, sonst springt die Lichtfarbe. Ob die Lampe dimmbar ist, steht nur fest, wenn sie es ausweist. Die G9 ziehen Sie gerade heraus und stecken sie gerade wieder hinein.

LED-Kapseln fallen oft länger aus als die alte Halogenkapsel von grob 38 bis 42 Millimetern. Kunststoffkörper reichen häufig bis etwa 50 bis 58 Millimeter. Messen Sie den freien Raum, bevor ein Mehrfachpack in acht Arme soll. Die G4 erkennen Sie an den dünnen Stiften. Der Abstand liegt bei 4,0 Millimetern, der Stiftdurchmesser grob zwischen 0,65 und 0,75 Millimetern.

GU4 und GZ4 tragen dieselbe Vier und denselben Abstand, aber dickere Stifte. Eine Klammer „G4/GU4/GZ4“ ersetzt das Nachmessen nicht. In einer engen Haube stößt ein zu langer Kolben an die Abdeckung, auch wenn die Stifte passen. Bei GX53 liegt der Stiftabstand bei 53 Millimetern, die Bauhöhe ist gering, der Einsatz ist Unterbau, Schrank und flache Decke.

GU5.3 oder GU10 im Deckenspot

Im Deckenspot sieht GU5.3 aus wie GU10, und das Glas hilft nicht. GU5.3 hat Stifte im Abstand von 5,3 Millimetern, wird gesteckt und hängt typisch an 12 Volt mit Trafo in der Decke. GU10 hat 10 Millimeter Abstand, verriegelt mit der kurzen Drehung und hängt an 230 Volt.

Kommt die Lampe bei ausgeschaltetem Strom nach einer kurzen Drehung frei, spricht das für GU10. Kommt sie gerade aus der Buchse, spricht das für einen gesteckten Sockel wie GU5.3. Fehlen Drehung, Aufdruck und Klarheit über den Trafo, lassen Sie die Anlage zu. An einer angeschmorten Fassung drehen Sie nicht weiter.

Den Trafo nicht raten

Bleibt der alte Halogentrafo, muss die neue Lampe zu ihm passen. Ein elektronischer Trafo hat eine Mindestlast, oft für Halogen mit 20, 35 oder 50 Watt. Eine LED mit 2 Watt unterschreitet diese Schwelle, auch bei 12 Volt auf beiden Seiten. Die Lampe flackert, der Trafo brummt, das Licht setzt verzögert ein oder bleibt aus.

Dieselbe Packung noch einmal zu bestellen wiederholt die Last. Addieren Sie die Watt an diesem einen Gerät und vergleichen Sie die Summe mit der Mindestlast, sofern sie lesbar ist. Ein magnetischer Trafo und ein elektronischer sehen sich von außen nicht zuverlässig an. Die Lampe, die in der Vitrine ruhig brennt, kann an der Haube scheitern.

Eine LED ohne Dimmvermerk gehört an den Schalter. Am Phasenanschnitt eines Halogendimmers flackert sie, ohne dass der Stiftabstand falsch war. Die Kapsel zu wechseln ist Hausarbeit, wenn Sockel, Spannung und Betriebsgerät zusammenstimmen und die Fassung sich ohne Kraft löst. Gerät öffnen, Leitungen lösen oder eine 230-Volt-Lampe in eine 12-Volt-Strecke setzen bleibt Sache der Elektrofachkraft. Schmorgeruch, eine geflogene Sicherung oder ein Trafo ohne lesbare Last gehören in dieselbe Pause.

Welche Vergleichsseite danach passt

Zuerst Gewinde oder Stifte, dann 230 oder 12 Volt, dann die Seite für Helligkeit, Farbe und Maß. Eine Schraube mit etwa 14 Millimetern führt zum Vergleich E14-LED. Ein 230-Volt-Spot mit Drehverschluss bleibt GU10; warmweiße Punkte stehen im Vergleich warmweiße GU10-LED. Mischen Sie 2700 und 3000 Kelvin in einer Sichtachse nicht. Ein enger Winkel um 36 Grad setzt einen Akzent, ein weiter Winkel verteilt das Licht. Die Wattzahl der alten Halogenlampe beschreibt den früheren Verbrauch.

Schlaufen und der Aufdruck 220–240 V führen zu G9-LED. Prüfen Sie die freie Länge, bevor acht Arme eine Charge bekommen, die am Glas anstößt. Dünne Stifte und 12 Volt führen zu G4-LED. Dort entscheiden Lichtstrom, Kolbenmaß und ob der Trafo die geringe Last trägt. Die flache Scheibe führt zu GX53-LED.

Mehrfachpacks, eine Zeile zu Lumen, Volt und Maß und die Energieklasse A bis G trennen grobe Einstiege von Packs mit Datenblatt. Die Klasse bewertet die Lichtausbeute, nicht ob das Licht wohnlich wirkt. Den Aufdruck und den Abstand lesen Sie selbst.