Grünes Poolwasser: Algen verstehen und richtig handeln

Kurz gesagt

Grünes Poolwasser ist fast immer Biologie: Algen plus Wasserwerte, nicht ein fehlender Bodensauger. Zuerst pH, dann wirksames freies Chlor, dann Filter und Algizid. Der Handsauger holt tote Masse vom Boden, tötet aber nichts. DIN 19643 gilt für öffentliche Bäder; privat ist sie Orientierung, keine Amtspflicht.

Wer extra Tabletten in den Schwimmer wirft, ohne pH und freies Chlor zu kennen, füttert oft genau das Problem. Die Reihenfolge messen, stoßchloren, filtern und erst dann saugen entscheidet, ob aus der Suppe wieder klares Wasser wird.

Was grünes Poolwasser wirklich bedeutet

Algen brauchen Licht, Wärme und Nährstoffe. Fachtexte beschreiben, dass selbst bei messbarem Chlor um 0,3 mg/l nach Gewitter und kurzer Pumpenlaufzeit Veralgung möglich ist. Regen spült Phosphat und Sporen ein, Badende bringen Creme und Schweiß. Herstellerangaben nennen Phosphat über etwa 0,1 mg/l als Schwelle, ab der Algen leichter wachsen und Chlor sowie Algizide schwächer wirken.

Trüb ist nicht automatisch dieselbe Diagnose. Feiner Sand und Flockungsreste machen milchig-grau, Eisen kann bräunlich schimmern. Grün mit rutschigen Wänden und teichartigem Geruch spricht für Algen. Schwarz- oder Gelbalgen an Fugen sind hartnäckiger als eine Wolke im Wasserkörper; sie brauchen Bürste plus Chemie, nicht nur einen Saugerdurchgang.

In der Praxis kippt das Becken nach einer heißen Woche ohne Abdeckung, nach einer Gartenparty oder wenn die Kartusche seit Tagen voll ist. Ohne Durchströmung bleibt Chlor in der Ecke beim Skimmer, die windgeschützte Zone am Folienboden wird zum Gewächshaus.

Ein grüner Pool ist kein Badewasser. Algen zeigen, dass die Desinfektion nicht greift; bei Überstabilisierung durch Cyanursäure werden dann auch Viren und Pilze schlechter abgetötet.

Grünes Poolwasser: messen vor dem Schütten

Ohne Messung ist jede Kappe Granulat ein Ratespiel. Fachtexte für Privatbecken nennen häufig pH 7,0 bis 7,4 und freies Chlor grob 0,3 bis 0,6 mg/l als Arbeitsfenster; manuell werden teils 0,6 bis 1,0 mg/l angesetzt. Die DIN 19643 nennt für öffentliche Normalbecken 0,3 bis 0,6 mg/l freies Chlor. Laut Umweltbundesamt richtet sich die Normreihe an öffentliche Nutzung, nicht an das Familienbecken im Garten.

pH zuerst. Bei hohem pH arbeitet Chlor kaum: ein Fachportal nennt bei pH 8,0 noch rund 20 Prozent Wirkung. Das ist eine Portalangabe, keine eigene Titration, aber die Richtung stimmt. pH-Minus nach Packung, umwälzen, neu messen, dann erst Chlor erhöhen. Umgekehrt verpufft die Stoßchlorung.

Zweitens freies gegen gebundenes Chlor. Viele Streifen zeigen eine Summe. Starker Chlorgeruch bei grünem Wasser ist oft Chloramin, nicht zu viel Desinfektion. Ein DPD-Test, der frei und gebunden trennt, verhindert, dass du noch mehr Multitabs nachlegst.

Drittens Cyanursäure. Sie sitzt in vielen organischen Tabletten und schützt vor UV. Hersteller halten 30 bis 50 mg/l für sinnvoll und warnen: der Stabilisator bleibt im Becken, er verbraucht sich nicht. Ab etwa 50 bis 70 mg/l lässt die Wirkung nach, ab rund 100 mg/l droht eine Blockade. Senken geht über Teilwasserwechsel, nicht über ein Neutralisationswunder im Baumarktregal. Wie du Tabletten ohne Überdosis einsetzt, steht unter Chlortabletten richtig dosieren.

Nach sechs Wochen nur Multitabs in der prallen Sonne zeigt der Streifen oft noch Chlor, das Wasser wird trotzdem olivengrün. Nachlegen verdoppelt die Cyanursäure. Richtig ist messen, verdünnen, pH setzen, dann unstabilisiert stoßchloren.

Stoßchlor, Algizid und Filter

Stoßchlorung gehört abends ins Becken, weil die Sonne weniger Chlor zerlegt, und die Pumpe läuft während der Behandlung. Unstabilisiertes Chlor, etwa Calciumhypochlorit, hebt die Cyanursäure nicht weiter. Die Menge steht auf der Packung pro Kubikmeter. Schätzen nach Augenmaß ist der Weg zu bleichem Badezeug und gereizten Schleimhäuten.

Algizid kommt danach oder vorbeugend, nicht als Ersatz. Hersteller beschreiben für die Stoßphase nach Chlor und Rückspülen oft eine höhere Menge als in der Wochenpflege. Der Vergleich der Algenvernichter sortiert Mittel nach Gebinde und Dosis; das Protokoll für bereits gekipptes Wasser steht unter Grünes Poolwasser mit Algizid behandeln. Quaternäre Ammoniumverbindungen können schäumen; mit manchen Filterbällen und Kartuschen gibt es Unverträglichkeiten.

Der Filter entscheidet, ob aus Grün Klarheit wird. Tote Algen sind Feinstoff. Eine volle Kartusche oder ein Sandbett mit Druck weit über dem Sauberwert schickt die Trübung im Kreis. Rückspülen nach der Stoßphase, Kartusche waschen. Privat gelten oft zwei Beckenvolumina pro Tag; in der Algenkrise eher mehr. Eine Faustregel nennt Filterstunden als Wassertemperatur geteilt durch zwei. Wann Rückspülen nicht mehr reicht, erklärt Sandfilter und Filtersand wechseln.

Schritt 1: Absperren und messen

Niemand badet. pH, freies Chlor, wenn möglich Cyanursäure und Phosphat notieren. Trübung und Belag an der Folie fotografieren, damit du Fortschritt siehst, nicht nur Hoffnung.

Schritt 2: pH in den Arbeitsbereich

pH-Minus oder Plus nach Literzahl, Pumpe laufen lassen, nach einer Stunde erneut messen. Erst wenn der pH sitzt, lohnt Chlor.

Schritt 3: Stoßchloren und durchlaufen

Granulat vorgelöst oder nach Anleitung, abends, Pumpe durch. Keine Metallgegenstände offen im Wasser, Folie nicht mit ungelösten Körnern bombardieren.

Tabletten auf den Folienboden werfen bleicht die Bahn und erreicht die Algenwolke in der Ecke nicht.

Nacharbeit und Vorbeugung

Wenn die Farbe von knallgrün nach grau-trüb kippt, sind viele Algen tot. Jetzt kescherst du Grobes und saugst den Schlamm, bevor er wieder aufgewirbelt in den Skimmer zieht. Der Handsauger ist Werkzeug, nicht Therapie; die Schritte stehen unter Poolboden mit dem Handsauger reinigen. Filter danach wieder rückspülen, weil die Kammer voller Biomasse ist.

Phosphatentferner binden Nahrung, die der Filter austragen muss. Herstellerangaben nennen als Beispiel 50 ml auf 10 m³ bei Werten über 0,1 mg/l. Ohne Messung weißt du nicht, ob Phosphat das Thema war. Vorbeugung bleibt billiger: abdecken, Laub keschern, Filterzeit an Hitze anpassen, pH wöchentlich, Chlor nach Baden und Gewitter prüfen. Algizid nach Produkt, nicht als Ersatz für leere Tabletten.

Grenzen und wann nicht baden

Hartnäckige Matten an der Wasserlinie, muffiger Geruch nach der zweiten Stoßchlorung, Folie rutschig wie Seife: dann lohnt eine Wasserprobe im Fachhandel statt der dritten Flasche aus dem Netz. Undichte Stellen und Algen in der Falte sind oft ein Folienproblem, kein Chlormangel. Salzwassersysteme werden ebenfalls grün, wenn die Zelle verkalkt, Salz fehlt oder der pH hoch bleibt – dann ist Technik der Hebel, nicht mehr Algizid.

Badeverbot gilt, bis das Wasser klar ist, Chlor im üblichen Pflegefenster liegt und du den Belag nicht mehr von der Stufe wischst. Packungsgefahren, Handschuhe, keine Mischung wilder Chemikalien in einem Eimer. Teilwasserwechsel und Notchemie kosten mehr als ein Messgerät; Grün zu ignorieren, bis die Folie schleimig ist, ist die teurere Variante.

• Nicht baden, solange das Wasser undurchsichtig grün oder der Belag seifig ist.
• Keine Chemikalien im Eimer mischen; Konzentrate nacheinander und nach Packung.
• Bei der dritten erfolglosen Stoßchlorung Probe ins Fachgeschäft statt einer weiteren Flasche.